René Bire et Annie Ceronetti: Trois couples dans l'Ouest américain, automne 2016

Naissance d'un beau projet

Annie, lors d’un bon repas chez Bernard et Hélène, mi-juillet 2015 à Marseillan, suggérait de visiter, ensemble, l’Ouest américain en 2016. Les trois couples ayant survécu dans une minivan pendant 3 semaines et 7 000 km au Québec et en Ontario, ont plongé tête première dans le projet avant même qu’une minute se soit écoulée.

Les jours suivants, le projet a pris forme, des dates ont été fixées et les tâches ont été distribuées.

Fin septembre 2015, le parcours, les visites et activités étaient finalisés. Fin octobre, la voiture, les activités, les hôtels ainsi que les billets d’avion étaient réservés….il ne restait plus qu’à attendre le départ prévu, un an plus tard, le 15 septembre 2016.

L'équipe du tonnerre, Jean-Michel, Jeannet, Bernard, Bill le bison, Helène, Annie et René, à Antelope Island

Programme

Sites visités

La logistique

Hôtels

Nous nous étions donné un budget de 100 € par nuit pour chaque couple. Même si la réservation était faite une année à l’avance, la partie n’était pas gagnée car la plupart des visites se trouvaient dans des endroits où les hôtels étaient peu nombreux et, qui plus est, il fallait trois chambres de disponibles. Cela a demandé beaucoup de travail. Les hôtels proches des sites à visiter étaient en grande partie réservés par les ‘’Tours operators’’. Souvent, il a fallu s’éloigner des points d’intérêts (le plus éloigné a été le ‘’Grand Canyon Hotel’’ de Williams, situé à 90 km. de Grand Canyon Village).

Annie, dont la tâche constituait à faire toutes ces réservations était stressée avant d’arriver à l’hôtel de peur d’être déçue, mais nous n’avons pas eu de mauvaises surprises si ce n’est pour les petits déjeuners qui ont été, la plupart du temps, très décevants.

Véhicule

Nous avions réservé une minifourgonnette Grand Caravan et à la livraison nous avons eu une Sedona de Kia. Sept passagers et un espace équivalent avec le véhicule réservé.

Connaissant les limites réservées aux bagages, nous nous étions entendus de n’amener qu’une valise par couple et un petit sac à dos par personnes. Grâce à la discipline du groupe, nous avons pu aménager les bagages sans embêter les passagers.

Notre destrier que nous avons bien apprécié

Difficile d'y ajouter un sac

Péparation des visites

C’était le mandat de Bernard. Il a travaillé comme un chef. Grâce à Internet, il a eu accès à la majorité des informations. Il les a décortiquées, en a fait des copies et a parcouru la plupart des sites avec Google Map et ce, à plusieurs reprises. Du travail d’orfèvre qui ne peut être fait que par des gens à la retraite….

Cela nous a bien aidé, nous a évité bien des erreurs et nous a permis de respecter nos horaires ainsi que de rencontrer nos objectifs pour les visites.

Les ''National Parks (N.P.)''

Comme notre voyage était, en grande partie, consacré aux Parcs Nationaux, nous avons acheté un ‘’pass’’ annuel pour environ 80 $. C’était un ‘’laisser passer’’ pour le véhicule sans tenir compte du nombre de passagers. Ce fut une véritable aubaine d’autant plus qu’Annie et moi allons nous en servir pour nos séjours prévus en 2017.

À chaque entrée, nous recevions toutes les informations pour s’y promener sans problème. Dans les parcs en Amérique du nord les points d’intérêts sont bien balisés et aménagés. La signalisation y est parfaite et nous avons accès à toutes les informations désirées avec des vidéos et ‘’exhibits’’ de grande qualité. Le personnel y est affable et toujours prêt à vous aider.

Quand nous voyageons avec notre camping-car, nous allons en priorité dans les parcs qui, en général, sont situés dans des lieux privilégiés avec des campings très bien aménagés.Beaucoup de parcs offrent des navettes gratuites ce qui évite les problèmes de stationnement qui la plupart du temps sont très réduits lorsque l’on est loin des centres d’accueil.

ET C'EST PARTI!

Yosémite National Park

Avec ses paysages grandioses dominés par les grands monolithes de granit gris aux parois abruptes, ses cours et chutes d’eau, les forêts de pins et séquoias géants et sa Yosemite Valley où serpente la rivière Merced, le Yosémite N.P., proche de San Francisco, est un des plus beaux parcs des USA (Guide bleu de Hachette).

Beaucoup de sentiers. Malheureusement, le parc subissait une période de sécheresse depuis 4 années et de nombreux résineux étaient devenus secs, les chutes d’eau étaient souvent taries. De plus, plusieurs zones portaient de nombreuses traces d’incendie. Nous n’avons pas pu admirer les chutes de Yosémite (740 m) car il n’y avait qu’un filet d’eau.

Nous avons parcouru quelques sentiers, roulé un peu partout et vu des séquoias dans la région de ‘’Tuolumne’’. La ‘’Mariposa Grove’’, où se trouve la plus belle concentration de séquoias dont le ‘’Grizzly Giant’’ (2 700 ans, haut de 63,3 m et sa circonférence à sa base est de 29,3 m), avait son chemin en réfection.

La sécheresse et les traces d’incendie ont un peu gâché notre vision de ce site magnifique.

Pemier point de vue sur le ''Half Dome'' et une partie de la vallée de Yosemite

Dans la vallée avec ses domes granitiques impressionnants

Jean-Michel en chemin vers la Lower falls

Déception....il n'y a presque pas d'eau

Au printemps les chutes de la Merced River sont impressionnantes (on voit bien la chute du haut et celle du bas...740 m de dénivelé)

Cette vue donne une très bonne idée de la géologie du parc

La Merced River dans le creux de la Yosemite Valley

Deux jeunes faons Mule Deer font parti d'une faune abondante

Quelles sont petites sous ce séquia géant millénaire!

Mono Basin National Forest

Situé immédiatement à l’est du Yosemite N.P. , on y trouve l’étrange lac ‘’Mono Basin’’ témoin d’ activités volcaniques laissant çà et là autour de ce lac salé, formé il y a 7 000 ans, d’étonnantes colonnes de tuf calcaire qui sont très visibles lorsque le niveau du lac est bas. Elles sont dues à des sources d’eau contenant du calcium.

Salt Lake City

Étant donné que Salt Lake City était sur notre route, nous en avons profité pour y faire une petite visite.

‘’Temple Square’’ étant le point le plus intéressant à visiter, nous y avons passé la matinée. Nous avons visité le site avec deux charmantes jeunes filles mormones qui nous ont parlé de leur religion, des installations (le Tabernacle et l’Assembly Hall, le Temple ne peuvent être visités). Nous en sommes ressortis un peu plus instruits sur la religion mormone et avec une bible en français pour chaque couple.

Annie nous en a lu un verset, pris au hasard, chaque jour, mais n’a pas réussi à convaincre l’un d’entre nous d’embrasser la religion mormone.

Par la suite, nous sommes allés sur l’île ‘’Antelope’’ pour le pique-nique et y découvrir l’univers étrange du lac salé et ce, avant de prendre le chemin vers Brigham City, deuxième arrêt sur notre route vers Yellowstone (1 500 km après Yosémite N.P.).

(Internet) ville de 180 000 habitants en Utah. Fondée par les mormons et est le siège mondial de l'église mormone.

Temple mormon situé dans le Temple Square

Maquette du temple dans le Josept Smith Memorial Buiding qui est un mini musée qui montre l'évolution de l'Eglise mormone.

Le Tabernac, qui sert de lieu de rencontre et siege de la fameuse chorale ''Mormon Tabernacle Chior'' fondée en 1847, soit 26 jours après l'entrée des pinniers mormons dans la vallée du Great Salt Lake. L'orgue de 11 623 tuyaux fai parti des plus grands orgues du monde.

Ile situé sur le Grand lac salé fait parti des des ''State Park'' de l'Utah. 15 miles de long x 4,5 miles de large. Après avoir été exploité pour l'élevage, elle est maintenant à vocation touristique et récréationnelle...beaucoup de sentiers.

Une partie des 500 bisons qui vivent en liberté sur l'ile

Ancienne ferme aménagée en musée: salle de l'atelier.

Pointe sud de l'île

Vue sur le gand lac salé: 75 x 28 miles (1,700 miles2), profondeur max 33 feet. La salinité est tellement haute qu'il n'y a pas de poissons mais les crevettes et insectes y sont nombreux ce qui attire les oiseaux migrateurs.

Yellowstone National Park

Pour Annie et moi, c’était notre deuxième visite et la première pour les deux autres couples. Pour moi, c’est mon parc préféré et qui justifiait les nombreux kilomètres à parcourir.

Malheureusement, nous n’avons pas eu les conditions climatiques idéales mais cela ne nous pas empêchés d’y être très actif. Nous avons passé deux nuits dans le nord à Mammoth Hot spring et une nuit à Old Faithful dans le magnifique hôtel en bois rond et ce, dans des chambres très rustiques avec toilettes et douches sur le palier. Beaux décors et une ambiance chaleureuse.

Je cite le Guide Bleu de Hachette : ‘’Premier parc national du monde (1872), il représente la plus importante réserve animalière des USA après l’Alaska. Situé au cœur des Rocheuses, sur un plateau volcanique à 2 400 m d’altitude, il offre des spectacles grandioses : geysers, sources chaudes aux lumières chatoyantes, lacs calmes, prairies bucoliques, chutes d’eau tonitruantes, forêts odorantes.’’

C’est un parc immense (8 900 km2) avec les 300 geysers les plus grands du monde et plusieurs milliers d’activités volcanique. Seulement le ‘’Lower Geyser Basin’’ compte 700 sources chaudes sur 30 km2. Paradis des vulcanologues, ornithologues (300 espèces d’oiseaux), géologues et marcheurs (1 940 km de sentiers balisés).

La ‘’Grand Loop Road’’(235 km) avec de nombreux arrêts, le ‘’Grand Canyon de la Yellowstone River’’(surtout au coucher du soleil), ‘’Old Faithful Geyser’’ et le ‘’Black Sand Basin’’ sont des incontournables

J’avoue avoir été plus impressionné la première fois. Par contre, c’est un parc magnifique et très bien aménagé et protégé.

Hélène défini bien son impression : Très beau parc, pas aussi ‘’yellow’’ que son nom, mais de superbes camaïeux de couleurs dans les geysers qui existent autrement que sur les palettes du peintre, des dégradés d’oranges, jaunes, verts, bleus jusqu’au turquoise…un émerveillement!

Étant en altitude, il est nécessaire de bien se couvrir (une nuit il y a eu un peu de neige et nous étions le 22 septembre).

La faune dans ce parc est impressionnannte. Ici, quelques bisons et au fond, des activités volcaniques.

Un des nombreux sites aménagés avec des trottoirs en bois pour bien observer les activités volcaniques

Le Grotto Geyser dont les irruptions sont sporadiques

Chromatique Pool

Le Yellowstone Canyon avec sa chute

Autre vue sur le canyon

Couleur des paroies du canyon qui inspira les premiers explorateurs qui donnèrent le nom au site ''Yellowstone''

Un bouquetin (Bighorn sheep)

Un beau cerf Mule

Que d'inspiration pour les peintres

Concentration importante d'activités volcaniques....comme il y en a des milliers

Tout ce monde assis atour du Old Faithful Geyser, en attente d'une activité (les spécialiste peuvent détermner à quelques minutes près quand le geyser va entrer en activité et les horaires sont inscrits à différents endroits pour informations)

Le Old Faithful Geyser en activité

Le magnifique hôtel Old Faithful Springs. Tout en bois et avec des chambres très rustiques mais agréables. Situé à côté du Old Faithful Geyser

Un mâle wapiti avec toute sa cour à côté du Mammoth Hot Springs Hotel. Il y a de nombreux troupeaux de Wapitis dans le parc.

Note: Ce parc est une mine d'or pour les photographes, géologues et vulcanologues.....ces quelques photos sont une piètre présentation de tous les spectacles que l'on peut voir.

Grand Teton National Park

Parc de 1 250 km2, ce parc jouxte le parc du Yellowstone. Il abrite la chaîne Les Tetons (les cimes granitiques culminent à près de 4 000 m) qui surplombe la vallée glacière où circule la Snake River qui traverse 3 grands lacs sur son parcours.

La route qui descend vers le sud suit la vallée et est parallèle à la chaine Les Tetons. La Scenic Drive de 35 km (parallèle à la Highway 191) parcourt le parc du nord au sud et offre de nombreux points de vue, aires de pique-nique, et départ de randonnées.

Le ciel était couvert et les sommets étaient dans les nuages. Nous aurions aimé parcourir un sentier le long d’un des lacs et admirer les montagnes se réfléchir dans les eaux turquoises mais les conditions climatiques ne nous ont pas incités à le faire.

Ce fut, un peu, un rendez-vous manqué.

Une éclaircie.....vite arrêtons-nous pour prendre une photo! Jackson Lake et quelques monts de plus de 3 400 m (Ranger Peak & Eagle Rest Peak)

Ville de Jackson Hole

Ville typique avec ses maisons en bois peintes de couleurs vives et ses enseignes amusantes qui lui donnent un air de Far West. Il y a plusieurs galeries et restaurants style Western. C’est une petite ville touristique qui l’hiver doit être très active avec ses nombreuses stations de ski aux alentours. Quoi qu’à la période de notre visite nous avons dû attendre 20 hr pour avoir une place pour le dîner puisqu’à partir de 18 hr il n’y avait aucune place de disponible dans les nombreux restaurants (les américains soupent de bonne heure).

Étant dans une région sauvage où la chasse aux cervidés est beaucoup pratiquée, on y voit de nombreuses décorations faites avec des ramures de cervidés dont 4 arches imposantes aux 4 coins d’un parc du centre-ville.

Arche faite avec des bois (panache) de Wapiti (les cervidés perdent leurs bois chaque année après la période du rut (mi-hiver) Étant donné la quantité de bois qui sont utilisés il doit y avoir un nombre incalculable de cervidés das la région.

Aux 4 coins de ce parc il y a une arche confectionnée avec des bois de Wapitis

Construction typique du village

La rue principale (The Main). L'on voit au fond des piste de ski alpin.

Scultures montrant bien la faune des environs

Une des nombreuses galleries du village

Green River

Ville proche de plusieurs parcs (Dead Horse S.P., Canyonlands N.P., Arches N.P. et Mesa Verde N.P.).

Après plus de 700 km, nous sommes arrivés assez tôt dans l’après-midi. Nous avons profité du temps disponible pour aller voir le ‘’Crystal Geyser’’, site perdu dans le désert proche de l’hôtel. Site sans intérêt mais, avec le coucher du soleil, nous avons pu y faire de très belles photos.

Dead Horse Point State Park

Petit parc mais qui vaut le détour.
Le parc a été appelé Dead Horse Point parce que dans les années 1800, certains cow-boys auraient oublié leurs chevaux en haut du promontoire et les chevaux seraient morts de soif.

Le point de vue ‘’Anticline Overlook’’ et vue sur le ‘’Newspaper Rock’’ sont de toute beauté et il est fortement recommandé de le voir au coucher du soleil.

Je crois que ce fut le site préféré de Bernard, qui l’avait découvert en le survolant sur Internet et je peux vous assurer qu’il n’a été déçu.
Pourquoi ce nom?

Vallée avant de le point de vue du Horse Shoe. À droite l'on voit la Green Riverqui va, plus loin, rejoindre la Colorado River

Le Dead Horse Point (en bas c'est la Green River). C'est la rivière qui a creusé son lit dans les différentes couches de grès (sandstone)

Canyon Land National Park

Les sites de ce parc sont vraiment intéressants et très diversifiés. Dans la région ‘’Island in the Sky’’, parmi des hauts plateaux verdoyants, les canyons formés par le Colorado et la Green River sont très spectaculaires.

Dans la région des ‘’Needles’’, les aiguilles (cheminées de fées) se dressent majestueuses vers le ciel.

Un des nombreux canyon creusé par les cours d'eau (Green River, Colorado et leurs divers affluants

Needles façonnées par l'érosion dans un sable très friable. Au sommet des cheminées de fées l'on retrouve une pierre plus dure qui sert de chapeau protecteur.

Arches National Park

‘’Des dunes pétrifiées, hérissées d’arêtes, de tours, de pitons et de rochers suspendus forment l’essentiel du paysage du parc. Situé dans les ‘’La Sal Montains’’ qui comptent 2 000 arches naturelles dont près d’une quinzaine parmi les plus spectaculaires, concentrées dans le parc.’’ (Guide bleu)

La roche appelée ‘’Entrada Sandstone’’ (grès) est un empilement de couches de sable qui, avec le temps, ce sont pétrifiées, d’autres ont été sculptées et érodées par l’eau, le soleil, le gel et le vent.

Ayant visité le matin, les parcs Canyon lands et Dead Horse Point, nous sommes arrivés vers 15 hr dans Arches N.P. De prime abord j’étais content car j’allais pouvoir prendre une photo du coucher du soleil à travers l’ouverture de la ‘’Delicate Arche’’. Nous avons pris notre temps auprès des premières grandes arches puis nous nous sommes dirigés vers la ‘’Delicate Arche’’ sans savoir qu’elle était située 3 hr (aller-retour) et ce, au soleil couchant. Erreur! D’autant plus que nous avions 50 km pour retourner à notre Home. La majorité m’a fait perdre l’espoir d’un exploit photographique!!!

Malgré cette petite contrariété, j’ai bien apprécié le site surtout la double arche que je trouve magnifique et peu commune.

Note: Pour faire une bonne visite, une journée sur le site est nécessaire compt tenu qu'il y a plusieurs sentiers intéressants.

La double arche

Il n'y pas que les arches qui sont impressionnantes dans ce parc.

L'ours fait vraiment de l'équilibre!

Qu'il est fier ce sphinx!

Ce rocher a un problème...les deux yeux sont vraiment différents!

Nos compagnes semblent vraiment toutes petites!

Landscape Arch, une des plus photographiée (Internet)

Delicate Arch que j'ai manquée....(Internet)

Mesa Verde National Park

(classé en 1978 au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco)

Parc situé sur un des hauts plateaux qui couvrent le Sud-Ouest du Colorado et où vécurent près de 6 000 Anasazis du V ͤsiècle jusqu’à l’abandon du site au XIV ͤs. Les raisons de cet abandon restent à ce jour un mystère. Les descendants vivent aujourd’hui dans les pueblos du nouveau Mexique.

Ils vivaient dans des demeures troglodytiques (pit house) ou accrochées aux parois des falaises (Cliff dwellings), regroupées par villages (pueblos) et construites en adobe puis en pierre. Les habitations étaient construites autour de grandes cours à ciel ouvert dans lesquelles étaient creusées des salles cérémonielles, les Kivas. Leur société fonctionnait sur un mode matriarcal.

Le musée explique très bien comment vivait cette civilisation et les nombreux artéfacts et explications facilitent la compréhension. Le ‘’Cliff Palace’’, la ‘’Spruce Tree House’’ ainsi que le ‘’Long House’’ sont les incontournables.

Étant fin septembre, nous n’avons pas pu visiter le Cliff Palace (fermé pour la saison hivernale) mais il y a un point de vue bien situé qui nous a permis d’avoir une belle vue plongeante sur le site.

Cliff Palace: 65 m de large, 27 m de profondeur et 18 m de haut. Était habité par environ 100 à 120 personnes. Ils cultivaient sur le plateau et communiquaient aux sites avec des échelles en bois.

Les parties cylindriques sont des ''salles de séjour'' avec foyer et bancs circulaires

Dans les falaises de ce canyon il y a plusieurs sites qui ne sont pas mis en valeur mais qui montre qu'ils ont été occupés.

Une ''salle de séjour'' appelée ''Kivas''

Balcony House (comporte trois étages et aussi un tunnel de 4 m de long et des échelles pour aller d,un niveau à l'autre)

Nos trois mousquetaires allant à l'étage supérieur de Balcony House

Balcony House

Retour sur le plateau à partir de Balcony House

Monument Vallet Navajo Tribal Park

Dans ce parc, règne ‘’une désinvolture aimable’’ différente de l’organisation touristique des autres parcs américains. L’hôtel et le centre d’accueil sont de construction récente et le restaurant agréable et opéré uniquement par des autochtones. La visite se fait en voiture en suivant la ‘’Valley Drive’’ de 27 km qui serpente la vallée en contournant les ‘’buttes’’. Cette dernière n’a aucun revêtement solide et après une pluie abondante elle doit devenir impraticable, ce qui justifie les nombreux Pick Up à 4 roues motrices qui offrent leurs services.

Nous n’y avons pas trouvé de table de pique-nique et il faut circuler loin des uns et des autres pour minimiser les effets négatifs de la poussière. Aux endroits stratégiques, il y a des petits étals tenus par les autochtones qui vendent leur artisanat.

Pour beaucoup d’entre nous, c’est un endroit mythique qui rappelle les westerns des années 50 tournés dans cet environnement (Fort Apache (1948), Rio Grande (1950), La Prisonnière du désert (1956) etc.).

C’est aussi une curiosité archéologique. Il y a 70 millions d’années, cette région était recouverte par un bras du Golfe du Mexique. ‘’L’élévation progressive du terrain refoula l’eau, qui laissa derrière elle une vaste plaine schisteuse entaillée de failles et de crevasses. Un léger plissement de l’écorce terrestre provoqua des craquèlements et l’apparition des plateaux, les mesas, transformés par l’érosion en buttes aux formes monumentales et torturées’’ (Guides bleus).

Vue en arrivant dans la vallée par la N 163 Belle vision d'ensemble des différente ''Buttes''

Qu'ils sont majestueux les deux éléphants!

Un vendeur de bijoux artisanaux Navajo installé sur le parcours

On voit bien l'effet de l'érosion sur le sable pétrifié

Paysage souvent vu dans les films de western des années 50-60. West Mitten Butte, Mitten Butte et Merrick Butte

Grand Canyon National Park (South Rim)

Un des sites les plus visités des États-Unis (Près de 5 millions de visiteurs/an). Le coucher ou le lever du soleil sont les moments les plus attendus par les visiteurs. C’est un site qui ne demande pas de présentation car très connu (320 km de long, jusqu’à 1 800 m de profondeur, de 1,8 à 25 km de largeur, 610m de dénivelé et 160 rapide….qui dit mieux…un monstre magnifique de la nature).

Lors de notre arrivée, nous étions sous la pluie et les nuages étaient installés dans le canyon. Nous avons pu apercevoir de temps à autres des bouts de canyon tout en espérant que le lendemain sera différent puisque nous avions une réservation pour le survol en hélicoptère. Tant qu’au coucher de soleil, nous en avons fait notre deuil.

Vraiment, le Grand Cayon a ‘’une dent’’ contre Annie et moi :

- Fin avril 1984, notre survol sur le canyon a été annulé à cause de la neige;

- Fin février 2011 nous avons dû déneiger notre site de camping (à côté du village du Grand canyon) et le lendemain nous avons fui une tempête de neige de 50 cm avec des températures qui frisaient le -10C;

- Le 30 sept. 2016, pluie, brouillard et annulation du vol en hélicoptère à cause du manque de visibilité.

Pour nos amis, la visite de ce site fabuleux n’a pas réussi à les séduire. Par contre, il a été possible d’apercevoir le Colorado dans le fond du canyon lors de quelques éclaircies et d’être impressionné par l’ampleur et la magnificence du canyon.

Le canyon à l'entrée Est du parc

À l'entrée est du parc

Près du Village

Vue près du village

On peut voir (2 taches au centre) le colorado dans le fond du canyon

Petit zoom sur la partie basse du canyon.....le Colorado est dans le fond et pas visible.

La ''Main'' de Williams, ville située sur la route mythique 66, très western.

Les fameuses ribs de la ville de Williams

Exemple de magasin typique du coin

Horseshoe Bend overlook

Horseshoe Bend est le nom d'un méandre du fleuve Colorado situé à 6 km de la ville de page et correspondant à un ancien plateau érodé. Il est à quelques km, en aval du barrage du lac Powell. Le long de la 49, il y aun parking et de là l'on suit un sentier qui nous amène au point de vue (qui n'est pas aménagé et demande de la surveillance des enfants).

Accès gratuit

Pour prendre cette photo il a fallu s'étendre sur le rocher en faisant très attention pour ne pas se casser la figure (aucune protection car ce n'est pas un parc aménagé)

Zoom sur le bas du canyon. Il y a une base nautique avec des tentes. Son accès se fait par bateau

Plateau sur lequel se situe le sentier séparant le parking et le canyon (20' de marche)

Lac Powell et Glen Canyon

Glen Canyon est le plus long canyon du Colorado et se situait sur les terres des Navajos. Jusqu’en 1958, seulement quelques indiens et prospecteurs connaissaient ses beautés.

En 1958, les Navajos acceptèrent d’échanger une superficie de 5 000 km2, soit la surface du nouveau parc ‘’Glen Canyon National Recreation Area’’ dans lequel sera inclus le réservoir Powell (300 km de long, 150m au plus profond, 3136 km de rivage), par des terres au sud de l’Utah. Dans ce temps-là, personne ne pouvait imaginer l’essor que le tourisme a apporté dans cette région.

Le but principal du barrage était de contrôler le cours erratique du Colorado et fournir de l’électricité tout en créant l’un des plus grands lacs artificiels du monde.

Ce réservoir n’a atteint son maximum qu’en 1980 soit 17 ans après le début du remplissage (le niveau peut varier de 15 m par an en fonction de la fonte des neiges et des pluies). Depuis 2000, la région souffre d’une grande sécheresse et le niveau a baissé de 32 m (au printemps 2007 il n’avait toujours pas plu et le lac n’était rempli qu’à 60% de sa capacité). Ce jour, l’on estime qu'il est à 50% de sa capacité.

Une belle balade de deux heures sur le réservoir faisait partie de notre programme. Elle nous a permis de voir les falaises de grès du pays Navajo (certaines de 400 m) marquées par les différentes couleurs des multiples strates. Avec le soleil, les eaux turquoise bordées de sable ocre, blanc et les falaises de grès gris, rouge, blanc cassé, etc., c’est magnifique.

Vue du parking à côté du barrage (début du lac Powell)

Barrage Glen Canyon, sa centrale hydro-electrique et le pont ''Glen Canyon Bridge''. Avant que le pont soit construit (fin en 1959) il fallait faire un détour de plus de 350 km. Le but de sa construction était de faciliter la construction du barrage. À cette période, il était le plus grand pont à arche au monde (210 m de portée)

Coucher de soleil sur une des marinas. La vocation du parc qui englobe le réservoir Powell est avant tout pour fin récréative.

Coucher de soleil sur une partie du réservoir Powell

Ces quelques carpes démontrent bien l'attrait du réservoir pour les pêcheurs.

Quelques Houseboats que l'on retrouve dans toutes les marinas sur le réservoir.

On voit bien le niveau normal des eaux (partie plus blanche)

Les kayakistes donnent une idée de l'échelle et de la hauteur des falaises

Antelope Canyon

En arrivant sur le site en zone désertique, tout près du lac Powel et sur territoire Navajo, rien nous laisse présager à quelque chose de magnifique.

Gorge découverte en 1931 par une jeune indienne à la recherche d’un de ses moutons.

Le vent, pendant 150 millions d’années, accumula dans la région, du sable par couches successives qui se sont lentement transformées en grès. Il y a 10 millions d’années, l’apport de sable ayant diminué, l’érosion commença son œuvre et le résultat est magnifique. On distingue très bien les couches successives et ce, de différentes couleurs d’où l’émerveillement pour les yeux et pour les photographes. D’ailleurs, c’est dans ce canyon que la photo ‘’Phantom’’, prise dans ‘’Upper Canyon’’ par le célèbre photographe australien Peter Likt, est devenue celle la plus cher au monde (6.5 million $US).

Phantom de Peter Likt (Internet)

Deux organisations Navajo fournissent les guides (obligatoires) pour les visites (la réservation est conseillée) qui se font par petit groupe d’une douzaine de personnes et demande environ deux heures. Les guides expliquent la vie des Navajos, la géologie du canyon et durant la visite conseillent pour la prise des photos.

Il y a trois choix pour les visites :

- Upper Canyon où on retrouve les grandes salles avec des ouvertures sur le ciel afin que la lumière y pénètre et où la marche y est facile. C’est dans ces salles que la plupart des photographes profitent des jeux de lumière quand le soleil est au zénith;

- Lower Canyon, plus étroit et dans lequel on se déplace en suivant une succession d’échelles. Ce dernier offre plus d’occasions de belles photos et surtout l’après-midi.

- Tour guidé pour photographes qui dure plus longtemps avec moins de monde et qui permet l’usage d’un trépied.

Les six ont été émerveillés et l’on peut dire que ce fut notre ‘’coup de cœur’’. D’ailleurs les photos sont là pour le démontrer (j'ai eu beaucoup de difficultés de faire un choix dans la centaine qui ont été prises par Bernard et moi-même).

Début de la descente à 5 minutes de marche du parking. Au centre, l'on voit le dessus du canyon que l'on va visiter.

la grandeur des visiteur donne bien une idée de la hauteur de la faille

Bryce Canyon National Park

‘’Bryce Canyon est le plus surprenant et probablement le plus beau de tous les parcs américains’’ (Guides Bleus). Il est vrai que le vaste amphithéâtre, situé dans une cuvette, avec ses centaines de ‘’hoodoos’’, de tour ou de gradins, qui se dressent avec des formes et couleurs changeantes suivant le soleil, ressemble à un chef d’œuvre de la nature. De là à dire que c’est le plus beau….c’est discutable.

Situé entre 2 400 et 2 700 m d’altitude et recouvert de sédiments déposés au fond de lacs pendant des millions d’années. Peu à peu ces sédiments se sont transformés en roches friables qui commencèrent à s’éroder il y a 13 millions d’années. Sous les pressions tectoniques, la région se souleva et créa de nombreuses failles et avec l’érosion il se créa ces paysages fantastiques.

Plusieurs points de vue y sont aménagés et plusieurs sentiers peuvent permettre de mieux apprécier la beauté, la diversité des nombreux monolithes et la complexité du site.

Nous avons parcouru la ‘’Navajo Loop Trail’’ ainsi que la ‘’Rim Trail’’.

Cette vue panoramique pemet d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène

On voit bien le travail de l'érosion sur ces structure de grès

Combien de temps va tenir cette cheminée de fée ''hoodoo'' à gauche?

C'est quand même particulier. La plupart des parcs que nous venons de voir vivent le même phénomène soit l'érosion dans le ''Sand Stone'' (grès) et ce, de différentes manières.

Partie centrale de la cuvette principale avec une partie à l'ombre

Pourquoi ne pas aller en bas?

Nous voilà sur le sentier ''Navajo Loop'' qui serpente à travers les hoodoos

Ces pins rouges au milieu de ces minéraux sont étonnants

Ce hoodoo ressemble à une statue d'un patriarche très fier

Zion National Park

Nous sommes entrés dans le parc par la route 9 ( Zion-Mount Carmel Highway). Route magnifique et bucolique. Tout un changement après avoir parcouru des milliers de kilomètres dans des zones désertiques.

À la sortie d’un long tunnel, nous dominions le Zion Canyon verdoyant, entouré de falaises vertigineuses aux couleurs étonnantes où coule la North Fork Virgin River à plus de 1 000 m dans le bas.

Ce parc est le paradis des randonneurs. Je peux vous assurer qu’ils y sont nombreux et que nous n’avons pas pu trouver une place de parking, pourtant nombreuses, au centre d’accueil malgré que ce soit un lundi au mois d’octobre. Nous avons stationné en dehors du parc et avons utilisé les navettes du parc pour entrer dans ce dernier et pour se rendre aux différents départs des sentiers que nous voulions prendre.

Comme beaucoup de gens, nous avons parcouru la ‘’Angels Landing via West Rim Trail’’ (4 h). Beaucoup de dénivelé et des passages embêtants (très étroits et à pic) lorsqu’il y a du monde, mais une vue sur le canyon magnifique (nous n’avons pas fait la dernière partie car il y avait trop de monde et ce fait, plus difficile).

Ce n’est pas un parc qui nous laissera des souvenirs impérissables.

On vient de retrouver les roches granitiques, les deux mamelons avec des parroies bien sablées par les glaciers en font foi. Par contre, en avant, nous retrouvons les roches en grès rouge.

Ce goulet que nous traversons n'est pas très acceuillant. avec ses falaises en grès.

Bien du monde au 8/10 ème du sentier Angels Landing. On peut voir les câbles qui permettent de se tenir pour effectuer le dernier kilomètre très escarpé.

Vue du Zion Canyon avec au fond, la Virgin River

Fin du Zion Canyon. Photo prise en haut du Angels Landing

Las Vegas

Lieu mythique qui ne laisse pas indifférent. Beaucoup de gens vont dire que c’est beau, d’autres que c’est particulier ou bien spécial. Pour ma part, je dirai que c’est une curiosité. Pour Annie et moi c’était notre troisième visite. Je ne dirai pas qu’elle était désirée mais pour les quatre autres c’était un incontournable.

C’est la ville de la démesure, quoique Dubaï est en voie de la dépasser (je parle de la démesure). On y trouve 20 hôtels qui sont sur la liste des 27 plus grands hôtels du monde, 22 spectacles majeurs dont 7 du Cirque du Soleil, 24 hôtels-casino, etc.

Sur les deux jours de visite, une journée a été libre pour chaque couple afin qu’il puisse évoluer suivant son rythme et ses goûts.

Après notre long séjour dans la nature, c’est sans grand enthousiasme que nous avons parcouru en long et en large la Strip et ses casinos où nous n’avons joué que 10 $.

Annie et moi avons trouvé qu’il y avait moins de monde que les autres fois et que depuis notre dernière visite il n’y avait rien de nouveau. D’ailleurs, plusieurs grands chantiers sur la Strip, étaient à l’arrêt depuis plusieurs années. Que s’est-il passé? Je n’ai jamais eu de réponses convaincantes à mon questionnement.

Après notre petit séjour, les six compères n’ont eu aucun regret à quitter cette ville particulière mais qu’il fallait voir.

Note: Tout est sujet à des photos....difficile d'en choisir seulement quelques unes!

Il a fallu respecter, comme de nombreux touristes, la file d'attente pour avoir ce cliché de groupe.

Au lieu de photographier les casinos et hôtels qui sont très connus, pourquoi pas des gros hamburgers qui font parti du menu régulier au grand plaisir des gros appetits!

Que penser de ce gros bretzel!

Une petite photo de nuit de ce superbe casino!

Cette sirène qui jaillit de la haie pour surprendre et ravir le photographe.....devant le Ceasar Palace.

Comme originalité on a déjà fait mieux!

Un chêne avec des feuilles d'érable, c'est la magie de Las Vegas!

Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner son pain quotidien!

La tour Eiffel parmi les casinos...cherchez l'erreur!

La Strip bordée par les casinos les plus importants

La Strip. On remarque bien les casinos de chaque côté et en arrière seulement deux ou trois. (Internet)

Death Valley National Park

Il n’a pas fallu beaucoup de kilomètres pour se retrouver dans le désert. Deux cents kilomètres plus loin, nous recevions les clés de nos chambres dans le petit motel El Portal, situé juste à l’extérieur du National Park sur la route 95.

Death Valley N.P. est le plus grand parc des États-Unis. Point le plus chaud et aride, entre paysages lunaires, dunes de sable, canyons et mers de sel. En comparaison avec les autres parcs, c’est très peu visité et la circulation a été presque inexistante.

Death Valley est une vaste dépression en grande partie située en dessous du niveau de la mer. ‘’La formation de la vallée ne résulte aucunement d’une érosion fluviale mais plutôt l’élévation progressive des montagnes qui sont à l’origine du paysage. Si elles n’avaient été plusieurs fois bousculées par de puissants mouvements tectoniques, érodés par l’eau et le vent, ces montagnes s’élèveraient aujourd’hui à plus de 15 km de haut.’’ (Guides Bleus).

‘’Il est difficile de croire qu’il y a eu un lac de 190 km de long et 180 m de profondeur qui était encadré par les montagnes. Le lac disparut et fut remplacé, il y a 2 000 ans, par un autre dont l’eau s’évapora à son tour, déposant de la boue mêlée de saumure et du borax qui a à certains endroits 2 m d’épaisseur (exploité jusqu’en 1930). Ainsi la vallée brille du reflet métallique de milliers de petits miroirs de sel qui en tapissent le fond’’.

La route qui traverse ce parc est en très bonne condition et les lieux d’intérêts bien signalés et peu nombreux. C’est une curiosité mais sans très grand intérêt.

Dans la Death Valley l'on y retrouve des amoncellements en forme de vagues et surnommées les Bads Lands

Site tès rare avec table de pique-nique et à l'ombre des filaos

On aperçoit différentes couleurs sur les flancs du mont

Difficile d'imaginer qu'à l'époque glacière ce fond du lac avait 180 m d'eau au dessus... L'eau qui est en surface est très saumurée.

Vue panoramique du lac...du moins ce qui en reste.

On remarque bien l'évaporation du peu d'humidité dans les régions humides.

Los Angeles (LA)

Qui ne connaît pas Los Angeles…..L.A. pour les connaisseurs?

Ville mythique pour les cinéastes et dont le climat très doux plaît aux 4 millions d’habitants. Que de béton et d’asphalte mais avec ses 150 musées elle se présente aussi comme une ville culturelle.

Normalement, elle mérite un arrêt de quelques jours pour bien la visiter. Notre itinéraire étant chargé, et le béton n’étant pas dans l’esprit de notre voyage, nous lui avons alloué deux jours.

Sunset Boulevard & Beverly Hills et Down Town LA

À défaut de le faire à pied, nous avons parcouru en voiture une grande partie des rues et boulevards ainsi que le centre-ville. Souvent des petits arrêts et à la fin de ce périple, de 3 hr, tous étaient satisfaits.

Getty Center

Vaste complexe culturel inauguré en 1997 et qui occupe un site exceptionnel au sommet de deux collines au cœur d’un parc de 45 ha qui offre des vues spectaculaires sur LA et l’océan.

Ce complexe est la propriété de la fondation ‘’Jean-Paul Guetty’’ (1892-1976) qui fit fortune dans le pétrole. Il y a un musée exceptionnel où l’on retrouve des collections : de peintures européennes, des Manuscrits enluminés, des dessins, de l’art décoratif, des photographies et des antiquités grecques et romaines.

Une architecture vraiment intéressante avec les nombreux bâtiments (centres de recherches et facultés) qui entourent le musée avec des promenades dans des jardins magnifiques, terrasses et points de vue.

En dehors du parking, les entrées et visites guidées sont gratuites.

C’est un incontournable.

Vue aérienne du centre Getty (Internet)

Aile ouest du musée avec des arrondis intéressants

Drôle de façon de tenir une grenouille!

Vue de LA Est, à partir du centre Getty

Vue de LA Sud. Au fond l'on aperçoit le Pacifique en face de Venice et Santa Monica

Arrangements originaux dans le jardin

Le centre a un très bon jardinier.

Universal studios

Nous présentant un samedi, le forfait que nous avions ne nous permettait pas d’en faire la visite. Seul le forfait de 3 jours était disponible et ce, à un prix supérieur à 250$ par personne. Faisant contre mauvaise fortune, bon cœur, nous nous sommes rendus à Venice et Santa Monica sur la côte pacifique.

Malgré notre déception, il ne fallait pas manquer la photo de circonstance!

Venice

Un magnat du tabac américain, suite à une visite à Venise décida de transformer une petite station balnéaire, sise dans les environs de LA. En 1905, il inaugura en grande pompe les 48 km de canaux qui furent découverts en gondoles par les 40 000 invités. En 1951 Venice fut annexée à LA et la plupart des canaux furent remblayés. Quelques canaux ont été gardés et en font une spécificité de la ville.

Il y a une grande plage qui est une continuité de celle de Santa Monica où Il y a un ‘’Ocean Front Walk’’ avec ses petits magasins très kitsch et on y voit aussi des rappeurs et culturistes qui se donnent en spectacles.

Un des quelques canaux qui ont été conservés. Il faut avouer que vivre dans cet environnement ce n'est pas mal du tout.

Plage de Venice, à droite il y a l'Ocean Front Walk devant de nombreux petits magasins

L'Ocean Front Walk

Santa Monica

Principale station balnéaire de LA. Le front de mer évoque la promenade des Anglais de Nice. Arrivant de Venice, c’est tout un contraste : beaux hôtels, belles boutiques, etc.

La plage, très étendue, et son ‘’Ocean Front Walk’’ bien aménagé pour la marche, le vélo et le roller s’arrêtent au Santa Monica Pier.

Vue de la plage de Santa Monica

Le Santa Monica Pier, vu du ciel (Internet)

Lors de notre visite il y avait beaucoup de monde. Il faut dire que nous y étions le dimanche 9 octobre.

Hearst Castel Hisoric Monument

Situé sur la CA 1, ce château, construit sur la ‘’Colline enchantée’’ et entouré de 51 ha de terrain aménagé, est l’une des plus grande folies architecturales des États-Unis.

Les travaux commencés en 1919 n’étaient pas terminés en 1951 à la mort de Randolph Hearst (1863-1951) magnat de la presse écrite et amateur d’arts. Il s’est donc inspiré de constructions Italiennes et françaises et a fait venir beaucoup d’œuvres: plafonds à caissons, tapisseries, meubles, cheminées, diverses pièces d’orfèvreries, etc. Le tout dans un style moyenâgeux. Nous avons plus ou moins apprécié, mais je pense que c’est une curiosité qui vaut le déplacement.

Visite guidée obligatoire. Il est préférable de réserver une heure de visite avant de se présenter, car il y a beaucoup de visiteurs et les groupes des visites guidées sont d’une quinzaine de personnes.

Vue aérienne du domaine (Internet)

Entrée principale du chateau

Salle de séjour

Un des plafonds importé d'Europe,

Salle à manger

Piscine intérieure. En face à gauche il y ala plateforme du plongeoir.

Le plongeoir

Piscine extérieure en rénovation

Une petite partie du jardin

Cheminée, elle aussi importée

Big Sur (sur la LA1) et California Coastal Trail

Zone côtière très sauvage sur environ 43 km de la LA 1, des falaises tombent à pic dans l’océan Pacifique, criques et collines se succèdent, offrant un très beau paysage.

Au Hearst San Simeon State park nous avons pu voir des éléphants de mer. Facile d'accès sur le bord de la LA1.

Malheureusement, nous n’avons pas pu apprécier à sa plus juste valeur car la plupart du temps, l’océan était recouvert de brume. Heureusement il y a eu quelques éclaircies.

Plusieurs éléphants de mer se prélassent sur la plage

Un qui bâille!

Deux mâles qui défendent leur territoire

Nos trois vedettes devant le fameux pont ''Bixby Creek Bridge''. Fait tout en béton. Il a le record du monde de la plus grande portée (110 m) pour une arche en béton. Situé sur la 1 à 21 km au sud de Carmel-By-The-Sea

San Francisco

Ville qui nous a accueillis à notre arrivée et qui nous a vus repartir après notre long périple.

Trois nuits pour les couples français et 4 nuits pour nous, les canadiens. Bien organisés, nous avions le temps d’apprécier cette ville de 850 000 hab., qui, par rapport aux autres grandes villes des USA, a du style, du caractère et de la classe.

Située sur une péninsule s’étendant sur 43 collines (dont 7 principales et le point culminant, Mt Davidson 310 m) et dont la plupart des sites touristiques se situent à l’intérieur d’un triangle au bout de la péninsule.

Nous avons pris une journée en voiture pour faire un tour d’horizon en empruntant le circuit ‘’49-miles Scenic Road’’ tout en prenant notre temps pour des petites visites et des photos. Nous avons refait deux fois la descente de Lombard Street afin d’être sûr que le légende qui promet le bonheur à ceux qui la descendent ensemble, se perpétue avec nous six.

Le lendemain nous avions une réservation pour la visite de la prison d’Alcatraz. Nous faisions partie du premier voyage de la journée. Site très visité et une réservation est recommandée.

L’après-midi, déplacement vers le Downtown en ''Cable Train'' et visite pédestre de Chinatown, Nob Hill, Financial District, Union Square et bien entendu Fisherman’s Wharf.

Beaucoup de marches, de curiosités et une ambiance bonne enfant.

Comme la première fois, il y a 30 années, nous avons bien aimé cette ville. Dans l’avion du retour à Montréal, Annie et moi nous nous sommes promis d’y revenir une troisième fois et y consacrer une semaine en amoureux.