ARGENTINE, Janvier-Février 2019

VISITE DE L'ARGENTINE 

(du 14 janvier au 12 février 2019)

René, Annie, Hélène, Bernard

Les quatre compagnons de voyage  au bout du monde.

Voyage programmé depuis mai 2018 et tous les vols internationaux, internes (8), les locations de voitures ainsi que tous les hôtels ou gîtes étaient réservés à la fin août 2018.

Nous avions décidé que pour les longues distances nous les ferions en avion. C'est ce qui justifie les 8 vols internes. 

Suite aux suggestions recueillies sur des forums de discussions, nous avions choisi de parcourir le circuit classique à l'envers des autres, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour éviter le grand nombre de touristes étant donné que c'était la période des vacances scolaires d'été en Argentine.

Comme nous n'avons pas rencontré beaucoup de touristes ou bien d'Argentins en vacances (vacances scolaires d'été), il est difficile de dire si nous avions pris une bonne décision.

Le ''message'' va permettre aux lecteurs de visualiser les lieux grâce aux photos et d'avoir des commentaires sur nos impressions ainsi que quelques conseils.

Bon voyage  

CARTE DE L'ARGENTINE AVEC LES DIFFÉRENTES ÉTAPES QUE NOUS AVONS FAITES

Étapes

Étapes		Nuits	Transports
1	BUENOS AIRES	3	Avion intérieur
2	IGUAZU	2	Avion intérieur
3	SALTA	6	Location voiture
3	CACHI
3	CAFAYATE
3	SALTA		Avion intérieur
4	SAN CARLOS DE BARILOCHE	4	Location voiture
4	SAN MARTIN DE LOS ANDES
4	SAN CARLOS DE BARILOCHE
5	EL CALAFATE	3	Avion intérieur
6	USHUAIA	3	Avion intérieur
7	TRELEW	1	Location voiture
7	PUERTO PIRAMIDES	2
7	TRELEW	1	Avion intérieur
8	BUENOS AIRES	3

L'ARGENTINE

La République argentine est un pays d’Amérique du Sud partageant ses frontières avec le Chili au nord-ouest, à l’ouest et au sud-ouest, la Bolivie au nord, le Paraguay au nord-nord-est, le Brésil au nord-est et l’Uruguay à l'est-nord-est, enfin l’océan Atlantique au sud-est et au sud. Son territoire américain continental couvre une grande partie du Cône Sud.(Wiki).

Son indépendance, vis à vis de l'Espagne est acquise depuis le 9 juillet 1816.

La capitale est Buenos Aires, la langue prédominante est l'espagnol et la monnaie est le peso argentin. 

D'une superficie de 2 791 810 km², l'Argentine a une population de 45,3 millions et une densité de population de 16,3 habitants par km². (Canada: 4,1 et la France: 119,1 ).

1/3 de la population vit dans le grand Buenos Aires et 91% sont des agglomérations urbaines. Dans tout le pays il y a 4100 bidonvilles (en 2019, 40% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté).

Brassage ethnique: 1,5% sont des amérindiens. 0,37% sont des descendants d'esclaves. 53,7% ont au moins un ancêtre autochtone (la plupart des émigrants venaient seuls).

Notes: Certains disent que 45% sont des descendants d'Italiens et 31% d'Espagnols. En 2006, 17% des Argentins se réclamaient de descendance française. 

La religion nationale est le catholicisme.

Le PIB national est 518,5 milliards US soit 20 667 US$ par habitant (66ème rang mondial).   (France: 2 777 milliards et 43 551 US$/hab.(29ème) et le Canada: 1 709 milliards et 48 141 US$/hab.(24ème)).

En 1950, l'Argentine était la 9ème puissance mondiale mais par la suite cela s'est dégradé à cause des politiques appliquées et des crises politiques (coups d'états en 1955, 1966 et 1976) puis la crise de 2001 (4 présidents se succèdent en 10 jours). De plus, l'instabilité politique a amplifié la fuite des capitaux et accéléré l'inflation.

En janvier 2002, il y a eu une dévaluation de 28% et en 2018 de 118% (en quelques mois).

En 2019, l'économie est en crise, l'industrie automobile ne fonctionne qu'à 15% de la capacité installée, les ventes de voitures sont en chute libre (- 54 % sur un an), l'inflation atteint 54,7% sur un an 6. Près de 300 000 emplois ont été perdus en trois ans7 et la pauvreté atteint son plus haut niveau de ces 20 dernières années (40%). 

Activités principales: Agriculture (10,6 %), Industrie (35,9%) et Services (53,5%)

Notes: Durant tout notre séjour nous avons bien vu que l'Argentine était en difficulté:

- peu de touristes ( Argentins et autres);

- peu de travaux routiers

- hôtels et restaurants moyennement entretenus (dégradation des installations et matériels)

- trottoirs souvent dégradés

- pauvreté souvent apparente,

- etc.

Par contre nous avons toujours été bien accueillis et bien servis. Dans l'ensemble, nous n'avons eu aucune anicroche.

ÉTAPES 1 & 8: BUENOS AIRES

Vue générale de Buenos Aires (B.A.)

Partie sud avec le fameux quartier ''La Boca''

Partie nord-est près de l'aéroport National

Buenos Aires (B.A.)

Elle est la capitale et la ville la plus importante de l'Argentine. 
Population de 3 millions (intra muraux) et de 14,5 millions (urbaine). Cette dernière est d'origine espagnole et italienne.
C'est la deuxième plus grande ville en Amérique du sud après Sao Paulo (Brésil). Elle possède le plus grand port et est le centre politique et économique du pays. C'est aussi un centre artistique important de la culture occidentale avec de nombreux musées, théâtres, bibliothèques et galeries d'art.
La plupart des rues s'y croisent à angle droit, respectant l'ancien plan de l'urbanisme espagnol colonial que l'on retrouve dans la plupart des villes du continent Sud-Américain.
Maintenant de nombreux immeubles à étages remplacent les vieilles maisons à un étage de la période coloniale.
On dit que c'est la plus européenne des villes de l'Amérique du sud. 

Notes:

- Trois jours complets pour visiter cette belle ville ce n'est pas assez si l'on considère sa grande richesse culturelle. Pour bien en mesurer le pouls nous conseillons au moins 5 jours entiers.

Architecture Haussmannienne.

C'est Don Torcuato de Alvear, homme politique argentin, grand admirateur de l'architecture parisienne, qui décida, lors de la transformation de B.A. après l'arrivée massive d'émigrants européens (entre 1880 et 1887), d'emprunter le style Haussmannien afin de remplacer le style colonial espagnol. On y retrouve à plusieurs endroits cette architecture et même un quartier est dénommé ''le petit Paris''. 

Architecture moderne

Comme beaucoup de capitales ou métropoles, acceuillent des tours modernes. B.A. n'a pas échappée à cette mode  pour maximiser les espaces. 

Le quartier des affaires entre autres à Puerto Madero en est un bon exemple.

Avenue 9 de Julio

Avec ses 140 mètres de largeur, c'est l'avenue la plus large de la planète. Elle porte son nom en l'honneur du jour de l'indépendance de l'Argentine, le 9 juillet 1816.
La largeur de l'avenue est due à la structure des quartiers en damier (chaque damier fait 110 m de large). Elle fait près de 4 kilomètres de long, depuis l'ambassade de France (au sud) jusqu'à la Plaza Constitucion (au nord). Dans son centre se trouve le Métro Bus (voie rapide de bus) inauguré en 2013.

On voit bien l'espace réservé aux autobus.
À quelques endroits l'on compte 14 voies de circulation, même en courant on ne peut la traverser en une seule fois.

L'obélisque au centre de la place de la République ou place Mayo et sur l'avenue 9 de julio, mesure 67,5 m de hauteur et sa base a 49 m2. Il est une des icônes de B.A. Il a été inaugurée en mai 1936. Il y a 206 marches pour aller à son sommet.

Manifestation syndicale sur la 9 julio

Sculpture, ''Chanter pour travailler'' de Yrurtia Rogelio. Elle se trouve dans le parc au bout de l'avenue (côté Nord). 

Il faut souligner que toutes les sculptures que l'on retrouve sur cette avenue (entre autres), sont clôturées. 

La Casa rosada

C'est dans ce bâtiment que réside le pouvoir exécutif de la Nation. C'est pour cette raison qu'il est, aussi , nommé Casa de Gobierno (maison du gouvernement). La résidence officielle du président est à Quinta de Olivos, dans la province de B.A.

Note: La peinture rose origine du XIX siècle, période durant laquelle la peinture était faite avec de la chaux et colorée avec du sang de boeuf. Par la suite cette couleur est devenue prisée en Argentine.

Teatro Colon (Opéra de B.A.)

Le Teatro Colon, l’un des joyaux de l’architecture argentine dont la Place centrale Francia possède une architecture haussmannienne. C'est l'un des endroits les plus chics de Buenos Aires. C'est aussi le plus grand opéra de B.A.

Il est classé comme le troisième meilleur opéra du monde et son acoustique est classée parmi les cinq meilleures au monde. À la fin du XIX siècle il fut rénové sur le modèle de l'opéra Garnier de Paris. En 1908, il représentait Aïda de Verdi pour sa réouverture. De 2006 à mai 2010 le théâtre ferma ses portes pour une restauration complète.

Note: Afin de rendre les activités culturelles accessibles aux gens peu fortunés, le gouvernement offre des subventions à la plupart des maisons culturelles pour avoir une partie des entrées à prix réduits pour les gens à petits revenus.   

Maquette de l'opéra. Étant donné que toutes les activités de l'opéra sont regroupées dans le bâtiment il est le plus grand édifice au monde pour ce genre d'activité.

Plafond du hall principal

Le rideau fait aussi office de coupe-feux.

Cimetière de Recoleta

C'est un cimetière célèbre situé dans le quartier Recoleta. Il se trouve au côté de l'ancien couvent des pères franciscains Récolets. Il fut dessiné par le français Prosper Catelin et imauguré en 1822.

Il constitue une superbe exposition d'architecture funéraires du XIX et du début du XXème, avec ses caveaux de la haute bourgeoisie et des anciens Estencieros richissimes. Parmi eux se trouvent les sépultures de nombreux protagonistes de l'histoire de l'Argentine.

Malheureusement, certainement à cause des problèmes économiques, plusieurs de ces caveaux ne sont plus entretenus et certains sont vraiment délabrés. Dommage!

La visite en vaud la peine.

Une des nombreuses allées

Il y avait la queue devant le caveau Duarte et de Eva Peron.

Caveau de la famille Duarte et de Eva Peron

Plaques commémoratives pour Eva Peron

Une allée réservée aux urnes.

Tombe de José C. Paz, Diplomate et journaliste

Tombe de Martin Rodriguez, Brigadier Général.

Malheureusement , une des nombreuses tombes abandonnées.

L'église du monastère adjacent au cimetière

Palacio del Congreso de la Nation Argentina

Le Palais du Congrès de la nation argentine est l'édifice où se déroulent les activités du pouvoir législatif de la république Argentine. L'œuvre est de style Beaux-Arts et se distingue par son dôme, qui dépasse les 80 mètres de hauteur. 

Inauguré en 1906, par contre, les travaux ne furent complétés qu'en 1946. Longtemps il a été appelé ''palais d'or'' car les coûts budgétés étaient de 6 millions en 1897 et le coût final a été 31,4 millions en 1914 (sans compter les coûts après 1914).

La Place du Congreso qui fait face au palais a été conçue par l’urbaniste français Charles Thays. Populaire parmi les touristes depuis son inauguration en 1910, la place est aussi un lieu de rassemblements populaires et de manifestations. Le Kilomètre Zéro pour toutes les autoroutes d’Argentine se trouve sur la place Congreso. 

La Torre Monumental (anciennement Torre de los Ingleses)

La Tour des Anglais est un monument situé au milieu de la Plaza Fuerza Aérea Argentina (ex Plaza Británica), à côté de la gare de Retiro. Cette tour horloge fut construite par des résidents britanniques pour célébrer le centenaire de la révolution. Après la Guerre des Malouines en 1982, la Torre de los Ingleses fut rebaptisée Torre Monumental, bien que certains habitants continuent à utiliser son ancien nom. A l’intérieur, un musée retrace son histoire.

Il y a cinq cloches de bronze, qui peuvent s'entendre loin à la ronde. La tour est couronnée d'un dôme de forme octogonale couvert de lames de cuivre. Le carillon qui marque les quarts d'heure pèse plus ou moins 3 tonnes, et imite celui de l'Abbaye de Westminster.

La Calle Florida (en français Rue Florida)

C'est une rue piétonne de B.A., située entre l’Avenida Rivadavia et la Plaza General San Martin. Elle est renommée comme étant la plus importante rue commerçante d’Argentine.

La section piétonnière de la rue débute en fait dans son prolongement sud, la calle Perú, lorsque cette dernière traverse l'Avenida de Mayo, non loin à l'ouest de la Plaza de Mayo. Cinquante mètres plus loin, la calle Perú croise Rivadavia et change son nom en Calle Florida. C'est une règle absolue dans l'organisation de la ville, que toutes les rues nord-sud changent de nom après leur carrefour avec l'Avenida Rivadavia.

Calle Florida est une des attractions touristiques de la ville. Elle présente une grande variété de commerces et magasins, vendant de la maroquinerie, de la bijouterie, des livres, des souvenirs et bien d'autres choses encore. Après la dévaluation de 2002, les prix sont devenus très attractifs pour les touristes étrangers venus de pays à monnaie forte (Europe, Japon et Amérique du Nord surtout). (Wiki)

Wiki

Wiki

Floralis Genérica

C'est une sculpture mobile en acier et aluminium située Plaza de las Naciones Unidas, Avenida Figueroa Alcorta, à B.A., un cadeau à la ville de l'architecte Eduardo Catalano. Pour Catalano, c'est la « synthèse de toutes les fleurs et à la fois un espoir qui renaît chaque jour en s'épanouissant ». 
Créée en 2002, elle mesure 20 m de haut et pèse 18T. Grâce à un système hydraulique et cellules photovoltaïques, les pétales s'ouvent au lever du jour et se referment au coucher du soleil.

Quartier La Boca

Le quartier La Boca se trouve en bas à droite

Il abrite de nombreux habitants originaires d'Italie. Aujourd'hui, le quartier de La Boca (45 200 hab.) est très prisé par les touristes qui viennent admirer en masse les façades colorées des maisons, et apprécier le rythme de vie animé du quartier, tout en déambulant dans la rue Caminito. La Boca est un quartier pauvre de Buenos Aires. C'est également un quartier où se concentrent des courants politiques de gauche.

Note: Durant la crise économique qui frappa durement l'Argentine en 2001, La Boca fut le théâtre de nombreuses manifestations.

La Boca est également mondialement connue pour son club de football, le Club Atletico Boca Juniors, où a joué Diego Maradona, ainsi que pour son terrible stade, ''La Bombonera'' de 45 000 places (il y a un autre stade à B.A., le River Plata de 65 000 places, qui abrite (entre autres, l'équipe nationale).

Note: Nous avons passé plus de 4 heures dans ce quartier....du moins dans la partie touristique pour, en partie, trouver un cadeau original à rapporter aux petits enfants. 
Tant qu'au voisinage, je ne peux pas en parler. Si l'on croit ce que nous avons vu en marchant en dehors des rues consacrées aux touristes, les habitants rament fort et la plupart ne dansent pas le tango et doivent avoir du mal à se payer un billet pour voir jouer le Boca Junior dans le stade à côté de chez eux. Ce qui m'amène à dire que la ruelle El Camino est un peu surfaite mais ne peut pas être évitée.

Une partie arrière du stade de La Boca Juniors...La Bombonera

La Boca a une architecture particulière : des maisons en bois, et en tôle,  avec des balcons en fer forgé qui sont encore préservés dans les rues du quartier. Les façades en tôle ondulée sont associées à des boiseries enrichies par diverses moulures. Les couleurs, très variées,  proviennent des restes de peinture sur les bateaux et que les marins ont apportés chez eux. 

Est-ce le pape Jean-Paul II au balcon?
Non! c'est le pape François, ancien archevêque-cardinal de Buenos Aires.

Plusieurs restaurants ont des danseurs de tango.

BBQ en arrière des restaurants

Feria de San Telmo 

La Feria de San Telmo est la plus connue de B.A. et la plus touristique. Elle s'étend sur toute la rue Defensa. Elle est l'occasion de trouver de nombreux produits artisanaux. 

Tout autour ce sont greffés différentes activités ouvertes toute l'année comme le marché des antiquités, des restaurants et des marchés de nourritures.

C'est le dimanche de 10h à 17h qu'il y a le plus d'animations

Lors de notre visite, il y avait une manifestation menée presque
exclusivement par des femmes. Elles manifestaient contre l'expulsion de certains artisans.

''Artisans, artistes au combat''  ''Unis contre l'expulsion" ''Nous voulons travailler''

Petite ruelle commerçante dans le quartier 

Des antiquaires 

Marché des antiquaires

Autre marché toujours dans le quartier San Telmo

Antiquaire dans San Telmo

Spectacle de Tango

On ne pouvait pas manquer un spectacle de tango. Nous l'avons trouvé très professionnel.

Un très bon moment. 

Le Madero Tango. Spectacle avec le diner.

Une partie de la salle de spectacle

L'orchestre (très bon)

Il y a eu plusieurs tableaux

Quittons Buenos Aires pour se rendre à Iguazu

ÉTAPE 2: CHUTES DE L'IGUAZU

Carte des deux parcs (Brésilen et Argentin)

Les chutes d'Iguazú situées au milieu de la forêt tropicale, à la frontière entre l'Argentine (80 %) et le Brésil (20 %), sont une merveille naturelle inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1984. De part et d'autre des chutes ont été créés des parcs nationaux, le parc national de l'Iguaçu au Brésil et le parc national d'Iguazú en Argentine.

C'est un ensemble de 275 cascades formant un front de 3,0 kilomètres environ. La plus haute d'entre elles atteint les 80 m de hauteur. On l'appelle la Garganta del Diablo. L'ensemble des cascades déverse jusqu'à six millions de litres d'eau par seconde.(les Chutes du Niagara en déversent 2,8 millions sur deux chutes)

Ces chutes interrompent le cours de la rivière Iguaçu, affluent du Paraná, entre l'État brésilien du Paraná et la province argentine de Misiones. Elles comptent parmi les plus impressionnantes au monde. 

La majorité des chutes sont sur le territoire Argentin. En Argentine, plusieurs circuits de visites ont été aménagés au milieu de la forêt et au-dessus des différentes branches du fleuve, via différentes passerelles. Il est possible de s'approcher à quelques mètres seulement des chutes. Le train écologique de la jungle mène aux différents points de départ des visites, dont la cascade la plus impressionnante, la Garganta del Diablo (en forme de U ; 700 m de long, 150 m de large et 82 m de hauteur). Étant donné le débit il y avait beaucoup de vapeur d'eau ce qui a posé des problèmes de prises de vue.

Une journée est nécessaire pour en faire la visite complète. Nous n'avons pas été du côté Brésilien (problème de visas  pour les Canadiens) mais le côté Argentin offre de nombreux sentiers et accès aux chutes. Bernard et Hélène ont opté pour le tour en bateau et ont beaucoup apprécié.

Nous avions programmé deux journées sur ce site en cas de mauvais temps ou de problème. Rien à signaler.

Un incontournable

Notes: Près du parc (à 18km) dans la  ville de Puerto Iguazu il y a de nombreux logements et des services de transport par autobus à des prix raisonnables. Par contre, elle n'offre aucun intérêt touristique.

Vapeurs générées par les chutes (photo prise de l'avion avant d'atterrir)

Vue du côté Brésilien, les chutes principales (au fond ''El Diablo''). (Photo Wikipédia)

La chute El Diablo. Il très rare d'avoir une photo sans peu de vapeur d'eau (Wiki.)

Une des nombreuses chutes dans le parc que l'on peut voir à partir des sentiers

Un des macaques qui sont dans le parc et qui agrémentent la visite

Que les touristes, en bas d'une des nombreuses chutes cachées par la végétation, paraissent petits!

D'autres chutes visibles à partir des sentiers dans la végétation.

Au-dessus des chutes principales 

Une partie de la passerelle menant à la chute El Diablo

Petit train dans le parc qui amène les gens à différents sites de visite.

Des ''coatis'' (même famille que les ratons laveurs) près de l'espace de repos et des restaurants (fast food). Il y en a beaucoup aux endroits où il y a de la nourriture. Ils sont tellement habitués aux touristes qu'il tournent autour de vous, et viennent sentir les sacs, etc.l'on est souvent obligé de les pousser avec les pieds.

Que la libellule est belle!

Une des rues de Puerto Iguazu avec ses restaurants qui servent des plats typiques dont la viande bien cuite et peu épicée. D'une façon générale,en Argentine, nous avons trouvé qu'il fallait insister pour avoir une viande saignante et souvent ils avaient de la difficulté pour la faire cuire à notre goût.

Étapes 2: RÉGION DES ANDES DU NORD DE L'ARGENTINE

Deux nuits à Salta, une nuit à Cachi (sud ouest), une nuit à Cafayate (centre sud) et retour à Salta pour une nuit.

Après avoir survolé les grandes plaines du centre de l'Argentine, nous avons pu voir les contreforts de la Cordillère des Andes puis, au loin, les monts enneigés au-dessus de 6000 m d'altitude.

Changement de décor drastique et très intéressant.

Salta 

Au pied de la cordillère orientale des Andes, Salta, est sans conteste la plus belle ville du Nord-Ouest Argentin. Bâtie dans un magnifique cadre naturel, elle abrite en son centre de nombreux édifices coloniaux. 

La ville a été fondée en 1582 afin de créer une étape sur la route reliant Lima à Buenos Aires.  C’est à Salta que l’indépendance de l’Argentine fut gagnée par le Général  Güemes, héros de l'indépendance.

Place 9 de Julio

Fondée en 1582, il s’agit du cœur de la ville, ombragé par des palmiers qui donnent une touche d’exotisme. Au centre : une statue du général Alvarez de Arenales, sculptée en 1919, et au pied de laquelle 14 figures de femmes symbolisent les provinces argentines de l’époque. On nous dit que c’est la seule place d’Argentine à être entourée, dans sa totalité, d’une galerie.

Un des quatre côtés de la place avec ses arcades 

Parc intérieur de la place

Général Alvares de Arenales 

Parc municipal

C'était un dimanche et dans le parc il y avait de nombreux étals et petits marchands

Parmi les objets religieux de nombreux contenants pour consommer du maté

Pourquoi pas un petit tour de barque ou de pédalo sur le lac !

Ça a l'air appétissant!

Forêt bien particulière dans la ville

Téléphérique pour aller sur le mont pour admirer d'en haut Salta

La Cathédrale

Elle a été construite à partir de 1858. L’autel est d'or laminé. C'est dans l'église qu'il y a le Panthéon de las Glorias del Norte, où repose le Général Güemes, héros de la guerre d’Indépendance.

Panthéon de las Gloria del Norte

Musée archéologique d’Alta Montaña

Dans ce musée est exposé un des trois enfants momifiés, découverts dans un puits de glace proche du sommet du volcan de Llulliallaco (6739 m). L’expressivité des visages et la conservation des corps impressionnent. 

On y retrouve une présentation générale des cultures précolombiennes du Noroeste, et plus particulièrement de la civilisation Inca.

 (pas de photos permises)

Note: Ce qui nous a vraiment impressionné c'est la qualité de la conservation de l'enfant qui y est présenté dans un environnement conditionné et vitré.

Photo de la demoiselle (publiée par Mysterious)

Iglesia et Convento San Francisco

L’église a été déclarée Monument historique National en 1941. Le premier temple et le couvent ont été construits entre 1625 et 1674. En 1882 a été inauguré l’actuel clocher de 54 mètres : un des plus hauts clochers d’Amérique du sud à l’époque. Une des cloches est surnommée "Campana de la Patria" : Cloche de la Patrie, faite avec le bronze des canons utilisés dans la Bataille de Salta. 

Dans le couvent, il y a une peinture sur "La Cène" et une série de fresques illustrant la vie de Saint François peints entre 1946 et 1947. Dans le Patio Santa Clara il y a une petite collection archéologique et des belles pièces d’art sacré du XVIIème siècle.

Dans le musée, les photos étaient interdites.

Intérieur de l'église San Francisco (Wiki)

Extérieur du couvent de Convento San Francisco

Chaine de montagne Serrania de Hornocal

La serranía de Hornocal est une chaîne de montagnes située à env. 260 km (4 hr) de Salta. Elle fait partie de la formation calcaire Yacoraite (connue comme site fossilifère) qui s'étend de la province de Salta  jusqu'au Pérou, longeant au passage le canyon argentin Quebrada de Humahuaca et traversant l'altiplano bolivien. Son altitude maximum atteint 4 761 mètres.

Note:  La Quebrada de Humahuaca est reconnue comme site du patrimoine culturel et naturel de l'humanité par l'UNESCO pour ses paysages de montagnes colorées. 

Nous avons donc décidé de nous y rendre malgré les 8 à 9h de route.

Le voyage en valait la peine. Peu de touristes ,mais tout au long de la route nous avons été plongé dans un univers minéral typique et bien entendu coloré. Le bouquet final se trouvait près de Purmamarcal. Par contre, pour joindre le site d'observation, le plus difficile est de prendre la bonne route...il a été nécessaire de demander notre chemin malgré notre GPS.

Un des quelques autels que l'on voit le long de la route

Petite ville de Humahuaca, typique des Andes. Passage obligé pour aller dans les montagnes colorées

Petits marchands que l'on retrouve dans les rues de la ville.

Mercado avec beaucoup de fruits et légumes locaux (les pêches étaient succulentes)

Une partie des montagnes aux sept couleurs. Bien entendu, le rendu dépend de l'ensoleillement et pour avoir les meilleurs rendus il faut y être plusieurs heures . (suggestion: coucher au village de Humahuaca et parcourir des sentiers )

Exemple de photo prise au coucher du soleil (generation.fr)

L'on retrouve dans cette région de nombreux cactus ''Los Cardones''

Une façon originale d'utiliser les cactus morts

 Malgré la fatigue cette incartade a été bien appréciée.

Route de Salta à Calchi (150 km -2200 m d'atitude) et Calchi

Nous avons emprunté la route nº68 et passé par la Cuesta del Obispo pour une escapade "dans les nuages" jusqu’à la Piedra del Molino (3348 m). Par la suite, nous avons parcouru la fameuse Recta de Tintin (ligne droite de 11 km) au milieu du parc Los Cardones (cactus de la région). Puis, nous avons rejoint Calchi, ville de repos, avant de descendre sur Cafayate.

Petit arrêt le long de la route après une longue montée 

Dans la petite cabane se trouvait une artisane qui vendait du miel, des épices et des produits à base de coca.

 Elle faisait aussi la formation de son apprenti.

Montée vers la Piedra del Molino (3457 m)

En haut, il y avait quelques artisans tels que notre charcutier avec des saucisses de lama

…..et, notre fromager avec des produits à base de lait de lama et de brebis

et après notre petit marché….la dégustation avec une bonne bière?

Miam miam!

Parc Los Cordones (parc des cactus)

...il s'étend sur des centaines de kilomètre carrés, 

Cachi

Petite ville de 5260 hab. situé à 2531 m d'altitude. Très typique des villages andins.

Elle est nichée au pied de la précordillière des Andes, en plein cœur des somptueuses vallées Calchaquies. 

Église et le musée archéologique

Plafond de l'église en bois de cactus

La place centrale plantée d'eucalyptus, de pins et de faux-poivriers géants

Une branche de faux-poivrier avec leurs drupes roses.

Notre gîte (4 chambres) vraiment sympa. (petit déjeuner succulent)

Notre chambre

Son plafond en bois de cactus

Notre 5 à 7 journalier!

En route vers Molinos et Calayate, 157 km dont 70 km de piste. (Route 40)

Nous avons roulé sur un chemin de terre poussiéreux à travers les vallées Calchaquies (transition entre les sommets de la cordillère des Andes et les zones forestières). 

Sur 70 km, des petites fermes et beaucoup de minéraux. Environnement curieux et quelquefois très beau.

Par la suite, nous avons roulé à travers la Quebrada de las Flechas, vallée imposante bordée de formations rocheuses semblables à d'immenses pointes de flèches préhistoriques sorties de terre. 

Midi dans un petit restaurant. Notre serveur a fait du très bon boulot et il a eu droit un généreux pourboire.

De temps en temps , oh surprise! une oasis.

Molinos

Après 48 km , nous voilà dans le village de Molinos. Village de 930 hab., situé à 2040 m d'altitude. 

Architecture coloniale mélangée avec l'architecture moderne andine.

La région est spécialisée dans la production de laine de vigogne. Son église est du XVIIIème et est classée Monument historique National.

Dans la région il ya plusieurs Vignes et le vin est bon.

La plupart des bâtiments des fermes sont en adobe

Place centrale du village

Petit musée dans une ferme d'élevage de vigognes

ferme d'élevage des vigognes

Deux vigognes dans un enclos

Église du XVIII siècle (classé Monument National)

Chemin de croix très rustique et encadré de bois de cactus

Quelques-unes des vignes que l'on peut voir dans les zones près des rivières

Les raisins que nous avons vus et goûtés

Quand il y a des vignes,il y a des vins. Quand il y a du vin, il y a des dégustations.

Cafayate: 11 785 hab. 1683 m alt., fondée en 1840

Petite bourgade viticole, véritable oasis au pied des Andes, à 1600 m d'alt. Les alentours de Cafayate forment la deuxième province de production viticole après Mendoza. Les cépages sont des Malbec, des Cabernet Sauvignons et le fameux Torrontés. Le vin de glace est une spécialité de la région.

(La production en Argentine représente 3 % de la production mondiale et les rouges y sont majoritaires soit env. 50%.

.

La cathédrale construite en 1885 et dédiée à la Vierge 'Nuestra Senora del Rosario''

Cette cathédrale se distigue par ses cinq nefs très étroites

 (certainement que l'ingénieur en structure s'est trompé dans le choix du facteur de sécurité)

Parc central face à la cathédrale

 

Retour à Salta par la route 68

Notre retour à Salta nous fait traverser La Quebrada de las Conchas. C'est une formation géologique naturelle qui sépare deux flancs de montagnes originellement soudés.

L’érosion du vent et de l’eau a modifié le paysage et créé des formes très particulières comme la gorge du diable, l’amphithéâtre, le crapaud …Un véritable spectacle pour les yeux ! Les formes surréalistes, souvent ocre, rouge, jaune, se détachent de la montagne. Le clou du spectacle est "Los Castillos", le château : des roches immenses posées sur la falaise.

L'obélisque

Le crapaud (El Sapo)

L'amphithéatro

Garganta del Diablo

Los Castillos (le chateau)

Étape 4 : SAN CARLOS DE BARILOCHE

PATAGONIE

Après 4 h de vol direct nous étions en PATAGONIE

La Patagonie désigne une région géographique de 800 000 km2 et 4,3 millions d'habitants et est partagée entre une partie chilienne à l'ouest et une partie argentine à l'est.Ces deux régions, séparées par la cordillère des Andes, abritent des paysages contrastés de montagnes, de glaciers, de pampa, de forêts subpolaires, de littoraux, d'îles et d'archipels. Elles sont habitées depuis plus de 10 000 ans par les Sud-Amérindiens.

Après une colonisation lente et difficile, la plupart des autochtones disparurent, remplacés par une population métissée qu'on peut qualifier de « sudaméricano-européenne ». Avec une densité de population de 3,8 habitants par kilomètre carré (3 habitants par kilomètre carré en Sibérie, 0,46 en Alaska). Ses terres sont exploitées pour l'élevage de bétail en d'immenses fermes appelées estancias ou convoitées pour leurs ressources naturelles importantes (Wiki).

Programme des 4 jours dans la région de San Carlos de Briloche (Argentine)

Notre avions loué une voiture et notre programme comprenait:

1ère journée:  Vol domestique, visite de Bariloche et nuit sur place;

2ème journée: Bariloche-Villa Angostura-San Martin de Los Andes et nuit à San Martin de Los Andes.

3ème journée: San Martin-Volcan Lanin, visite de San Martin et nuit à San Martin

4ème journée: Retour à Bariloche, visite de Bariloche et nuit à Bariloche.

San Carlos de Bariloche

Lacs, montagnes, forêts de sapins, chalets de bois, fondue et chocolat. Non, vous n’êtes pas en Suisse ou en Autriche, mais en Argentine, à San Carlos de Bariloche. San Carlos de Bariloche s’étend le long du lac Nahuel Huapi, au pied de la cordillère et à quelques kilomètres de la frontière chilienne dans la région des Sept Lacs. En hiver, c’est la station de ski chic des Argentins. Pour les Argentins, Bariloche rime avec exotisme car neige et sapins sont rares en Amérique du Sud.(Wiki)

La ville fut fondée officiellement le 3 mai 1902. Son premier habitant est un ressortissant de Suisse, Carlos Wiederhold. En 1909, Bariloche compte 1 250 habitants d'origine essentiellement germanophone, italienne et chilienne. La population commerce avec le Chili tout proche, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer en 1934 qui permet de relier la ville à la capitale régionale Viedma située à 800 km. Le parc national Nahuel Huapi, qui entoure Bariloche, est ouvert la même année et, entre 1935 et 1940, la direction des Parcs Nationaux réalise une série de travaux et d'édifices, embellissant la cité avec des bâtiments à l'architecture très caractéristique qui se veut proche de celle des stations de ski d'Europe centrale. Parmi ceux-ci, le Centro Cívico, comprenant une bibliothèque et un théâtre, le musée, la mairie avec sa tour à horloge ainsi que la cathédrale de San Carlos de Bariloche, où tous les ans se tiennent des concerts classiques, et l’hôtel de luxe Llao Llao.

En raison de l'importante population germanophone de la ville, elle fut aussi l'un des refuges de criminels nazis en fuite comme Erich Priebke et Reinhard Kopps (en), découverts en 1995. Priebke fut condamné en 1997 par une cour italienne pour avoir participé au massacre des Fosses ardéatines. Joseph Mengele y a également séjourné en 1960, au cours de la longue traque qui lui a été donnée en Amérique latine. (Wiki)

La ville compte 108 000 habitants à une altitude de 893 m.

Vue de la partie ouest de Bariloche, prise du sommet du mont Piedra Blancas.

Une partie du lac ''Lago Nahuel Huapi'' (37 km)

Nous sommes montés en haut du mont en prenant les gondoles de la piste de ski Cerro Otto à 5 km du centre ville.

 Partie est du lac ''Lago Nahuel Huapi'' (37 km)

Plusieurs quartiers sont très bucoliques 

Un des nombreux bâtiments avec le style autrichien (en façade)

Autre style alpin

Église de Bariloche

Centre civique et le musée 

Une des cinquantaines chocolateries: ''Toutes plus belles les unes que le autres'' (c'est ce qu'ils disent) 

Bariloche est reconnu mondialement pour ses chocolats et a son musée du chocolat.

Devanture originale d'un chocolatier.

Une légende bien cajolée.

Dans une partie de la ville il y avait une foire artisanale et de l'ambiance.

Le pauvres brebis! un BBQ très commun dans les restaurants…..vu l'épaisseur des bêtes je peux vous dire que la viande

 était bien cuite.

Un beau patagonien

Exceptionnel hôtel Llao Llao près de Bariloche. En premier plan, une partie du golf

Aucun dépaysement pour nous, dans l'environnement et la ville. On se croyait un peu dans les Alpes. Par contre les chocolats que nous avons goutés et consommés étaient excellents.

Le long de la route nous amenant à San Martin de los Andes

Marina de Angostura sur le lac Nahuel Huapi

Village de La Angustura

Lango Espejo Grande

Partie ouest du lago Traful situé dans le parc national Nahuel Huapi (76 km2). Un sentier carrossable en fait le tour et son eau est très transparente ce qui permet de voir 60 grands cyprès qui sont immergés depuis 1960 à 15 m de profondeur.

Repos sur le bord du lac Traful

Parque Nacional Lanin

Chemin pour entrer dans le parc, bordé de magnifiques Araucarias plus que centenaires. D'ailleurs ce parc est reconnu comme ayant une forêt ''valdivienne'' composée principalement de grands conifères et de Nothofagaceas.

Le volcan Lanin. Haut de 3776 m. Sa dernière activité date du XVII siècle. Son ascension nécessite deux journées de disponibles (approches, montée et descente) 

Sur le sentier se rendant au point de vue situé en haut du mont (en face des marcheurs).

Vue panoramique prise en haut du mont.

Magnifique cactus

Saut en avion de Bariloche à El Calafate

5ème étape: EL CALAFATE sur les rives du Lago Argentino 

Un  saut en avion dans le sud pour se rendre à El Calafate afin d'aller visiter le Parc National des glaciers et en particulier le glacier Perito Moreno.

El  Calafate au sud du Lago Argentino et le glacier Perito Morelo montré avec une barre blanche. 

Ville de El Calafate     22 000 à 23 000 hab

C'est la capitale des glaciers. Endroit pittoresque aux allures de station de ski mais situé au sud du lac Argentino. C'est le lac le plus grand (32 km de long) et le plus austral des lacs de la Patagonie argentine.

La ville doit sa réputation à sa proximité d'un des rares glaciers qui avancent encore malgré le réchauffement de la planète.

La seule attraction locale est son musée des glaciers le Glaciarium. Endroit unique en Amérique latine dans son style et son concept.Il y a un Glacio-bar avec les murs recouverts de glace et les tables, bar , bancs,...sont en glace provenant des glaciers (malheureusement, lors de notre visite il était fermé).

Pas nécessaire de louer une voiture car de nombreux transports sont organisés pour se rendre aux glaciers qui se trouvent, à environ, 80 km.(1h30 à 2 hr de transport).

Un des quelques cafés restaurants. 

Note: En général, la bouffe est quelconque.

Parc National Los Glaciaires (pour le glacier Perito Moreno)

Le glacier Perito Moreno vue par satellite (Nasa). Bien remarquer qu'il vient frapper la péninsule de Magellan et de ce fait, la décharge du lac Brazo Rico se bouche (voir ci après l'explication sur le ''vêlage'') et env. tous les 4 à 5 ans le bouchon se défait (vêlage).

Le Perito Moreno se trouve dans le Parc National Los Glaciares classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, créé en 1937 dans le but de conserver et préserver les espaces naturels de cette région. C’est l'un des seuls glaciers au monde qui continue son avancée. Pour parvenir au site, il faut contourner la “Péninsule de Magellan”, autour de laquelle se trouvent les différents bras du lac Argentino: Bras Nord, Canal des Icebergs, Bras Rico et Bras Sud. Dans ce parc a lieu un remarquable phénomène naturel : de vastes étendues de neige et de glaces éternelles couvrent certaines parties de la Cordillère et se déversent dans les lacs. En effet, plusieurs glaciers aboutissent dans deux grands lacs : le Lago Argentino et le Lago Viedma.

C'est le glacier Perito Moreno qui propose le spectacle le plus surprenant. Avec 5 km de front, 60 mètres de hauteur, 30 km de long et une surface de 250 km², le Perito Moreno est un des trois seuls glaciers de Patagonie qui n’est pas en régression : en effet, il avance de deux mètres par jour, soit 700 mètres par an ! Il est le glacier le plus connu de la région grâce au phénomène naturel qui se produit lors de la rupture de ce géant. 

On peut l’observer, à 400m, depuis des balcons miradors. Un spectacle unique. Le parc offre aussi la possibilité de l'approcher en bateau, c'est impressionnant lorsqu'un bloc de glace se détache: le bruit et un peu la peur d'un petit tsunami.

Le vêlage: À la différence d’autres glaciers caractérisés par les effondrements de pans de glace, le Perito Moreno détache d'immenses blocs de glace par vêlage dans le lac Argentino. À n'importe quelle époque de l'année se produisent des effondrements constants de ses murs de glace. Le front du glacier avance sur le lac face à la péninsule de Magellan. Quand il atteint la rive opposée, il divise le lac en deux en se comportant alors comme un barrage naturel. Le niveau des eaux du bras Rico du lac Argentino montent alors jusqu'à trente mètres et commencent à entailler le glacier. Devenant moins résistant, celui-ci cède sous la pression ; cet effondrement spectaculaire du front du glacier a lieu périodiquement mais la fréquence de ce cycle est irrégulière et peut prendre d'un an à une décennie.La première rupture a été observée en 1917. La dernière date du 11 mars 2018, et les précédentes se sont produites, en moyenne, d'une fois tous les quatre à cinq ans.(Wiki).

Fronton ouest

Fronton central où se forme le bouchon

Fronton est

Après plusieurs minutes d'attente....boom! un éboulement.

 Plusieurs observatoires permettent d'admirer ce géant.

Vue sur la partie visible qui est bloquée par la péninsule de Magellan. 

Un des bateaux qui amène les visiteurs près de glacier côté est

À droite la partie du glacier qui s'appuie sur le côté.

Vue du dessus du glacier. Comme on peut le voir, marcher dessus doit être compliqué!

Nous avons trouvé cette visite très intéressante.

Note: D'autres glaciers peuvent être visités mais cela nécessite plus d'une journée. Nous avions réservé pour deux jours en cas de problème au niveau de la météo mais nous n'étions pas intéressé à retourner dans le parc car il ne faisait pas beau.
Nous avons été surpris de ne voir qu'un petit nombre de touristes malgré la période de congé scolaire.

Musée El Glaciarium patagonia

Musée très moderne ayant comme objectif de faire connaître et comprendre les glaciers. 

Il a été inauguré en janvier 2011 et le design a été réalisé par l'architecte Pablo Güiraldes.

2500 m2 de surface de présentation avec tous les outils multimédias afin de faciliter la compréhension des glaciers aux visiteurs..

Il est situé à l'extérieur de la ville de Calafate et des navettes en facilitent l'accès. 

Nous avons trouvé ce musée très intéressant et conseillons d'en faire la visite avant de se rendre sur les glaciers.

Le musée

Environnement du musée avec le lac Argentino dans le fond.

Ci-dessous, des photos prises à l'intérieur du musée (photos permises)

Cinquième étape: USHUAIA, ''Terre de Feu''

Après quelques heures de vol nous atterrissions à Ushuaia sur la Terre de Feu. Ville la plus australe du monde. Rendez-vous mythique pour des globe trotteurs. 
Cette ville va -t-elle rencontrer nos espoirs imaginatifs? C'est ce que nous vous dirons à la fin de cette étape.

(La ligne verticale représente la frontière de l'argentine avec le Chili)
. Devant Ushuaia, c'est le canal Beagle.

Tout en bas c'est le Cap Horn.

Note: La location d'une voiture n'est pas nécessaire. Il ya des transports et la plupart des activités sont accessibles à pied.

Ville de Ushuaia

La ville la plus australe du monde ! Située au bord du Canal Beagle, entourée par la chaîne de montagnes Martial.

Dans beaucoup de rues l'on voit et sent les vestiges d'une ville pionnière (entre autres, des maisons en mauvais état), soumises à de rudes conditions climatiques. 

Dans nos tête flottent les mythes véhiculés par des noms du bout du monde : Cap Horn, Canal de Beagle, Antarctique…

Cette ville a quand même évolué afin d'y attirer les touristes, car sur place, il n'y pas d'activité économique, en dehors des touristes, qui puissent justifier un si grand nombre d'habitants.

Il y a le musée Maritime (ancien bagne), le train du bout du monde et le parc de la terre de feu. Pour ceux qui restent plus de deux jours il y a des treks intéressants et des petites croisières pour voir la faune marine, si le temps le permet.

(Photo prise de l'aéroport). Le canal de Beagle et sur le bord, à droite, Ushuaia.
Au fond, à droite c'est le Chili.

Vue sur la marina

 Rue principale

Chocolaterie…...''on est loin de la qualité de Bariloche''

Escale des bateaux de croisières et traversiers  

Présence des militaires et des gardes côtes 

Ce sentier dallé le long du canal Beagle est très agréable.

La prison d'Ushuaïa

La prison a 5 ailes abritant les cellules et maintenant quatre sont transformées en musée.

La prison d'Ushuaia désignée aussi sous le nom de prison des récidivistes ou pénitencier du bout du monde a été en service entre 1904 et 1947. Les conditions climatiques difficiles et l'isolement géographique de la ville la plus australe du monde ont renforcé la sécurité de la prison, destinée à accueillir les criminels de droit commun récidivistes, les criminels les plus dangereux et également certains prisonniers politiques.

Maintenant cette prison est transformée en musée avec, bien entendu, une partie consacrée à la vie carcérale. Une autre partie est consacrée à la vie maritime et une autre sur la flore et les animaux locaux.

À ne pas manquer. 

Exemple de la partie Maritime

Les prisonniers coupant du bois pour le chauffage de la prison. 

Ce bois était transporté par le train roulant sur des rails en bois

Quatre photos sur la vie carcérale

Aile conservée telle quelle était à la fermeture de la prison.

Je doute que les cellules étaient peintes comme celle-ci!

Le train del Fin del Mondo

''Le train du bout du monde'' emprunte le même parcours que celui de la voie empruntée par le train qui amenait les bagnards couper du bois de chauffage. Le bois était coupé près de la voie afin de limiter les transports à la main. De ce fait, la voie avec des rails en bois avançait au fur et à mesure que le bois à couper était trop éloigné de la voie. 

Maintenant, le train roule sur des rails en fer et amène les visiteurs dans le parc National de la Terre de Feu.

File d'attente

Deux femmes studieuses!

En route vers le parc.

Arrêt et croisement de deux trains

Photo standard avant de prendre le train.

Parc National de la terre de feu (Parque National Tierra Del Fuego 

Parc de 63000 hectares à l'extrême sud de la cordillière des Andes. Seulement une partie du parc est ouverte au public. Les parties les plus spectaculaires (pics, vallées glacières, forêts primaires, les longues plages, etc.) sont inaccessibles.

Nous avons parcouru la Cerro Guanaco trail qui longe le canal Beagel et passe à travers des petits marais avec de nombreux oiseaux qui y trouvent de la nourriture.

Dans le sentier le long du canal Beagle

Quelques unes des oies dans les petites baies

Fin de la route No 3 dans le parc sur le sentier.

 Note: La route nationale 3 est une route argentine, qui unit les provinces de Buenos Aires, de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz et de Terre de Feu, Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud. Elle s'étend depuis les boulevards de ceinture de la ville de Buenos Aires jusqu'au pont sur le río Lapataia en Terre de Feu, sur une distance de 3 079 km. La route est asphaltée jusqu'à l'extrême sud de la Province de Santa Cruz.

Bras du canal Beagle qui entre dans le parc.

Nous avons fait des démarches pour une excursion sur le canal Beagle dans le but de voir des activités marines (animaux, oiseaux, etc.). Après plusieurs réponses telles que: pas assez de personnes pour rentabiliser le déplacement, très peu d'activités marine en ce moment, il va y avoir de la pluie, etc.……. nous avons donc abandonné nos recherches. 

Certainement que nos attentes étaient élevées vis-à-vis de Ushuaia. Tous les quatre avons été déçus par cette étape qui représente plusieurs jours et des coûts élevés (avion et séjours).  

Ville plus ou moins attrayante, le petit train n'offrait aucun intérêt si ce n'est de nous permettre d'éviter de marcher à travers un parc peu aménagé et manquant d'attraits lorsque nous l'avons visité (flore, paysages, et faune).

Le seul intérêt d'Ushuaia est de se trouver à la pointe du continent américain et que la Terre de feu a souvent nourri l'imaginaire voyageur, mais la ville n'offre aucun intérêt. La pauvreté se dévoile dans tous les coins de cette ville perdue au bout du monde. 

6ème étape: La Péninsule de Valdès et la réserve de Punta Norte

Les parties explorées ou bien visitées se trouvent le long de la 47 sur la péninsule de Valdès et au sud de Trelew pour la réserve de Punta Tombo

Étant donné l'éloignement des sites d'observation de l'aéroport de Trelew il a fallu s'organiser de la façon suivante:

- Atterrissage  et nuit à Trelew.(location d'une voiture)

- Aller à Puerto Piramides situé sur la péninsule de Valdès afin d'être plus proche des lieux occupés par la faune marine à voir. L'après-midi sur la côte en observation de la faune.

- Lendemain, observation de la faune marine et visite autour de Puerto Piramides.

- Retour à Trelew et visite de la région.

- Visite de la réserve de Punta Tombo et retour à Trelew. Retour pour Buenos Aires en avion.

Péninsule de Valdès

La péninsule Valdés ou presqu’île de Valdés est une particularité côtière de la province de Chubut, en Argentine. Elle forme une portion de terre quasi-rectangulaire et unie au continent par l'isthme Carlos Ameghino. La presqu'île a été déclarée en 1999 Patrimoine mondial par l'UNESCO

Au xix^e siècle, les pêcheurs de baleine implantent leurs cabanes saisonnières et ils y trouvent un territoire vierge. La région continentale attenante est à partir de 1865 l'objet d'une colonisation galloise, le Gwladfa, où les immigrés venus du Pays de Galles sont très vite minoritaires. La péninsule n'est alors peuplée que par des pêcheurs au long cours basques qui ont choisi de ne pas rentrer au pays. Aujourd'hui les deux tiers des noms de familles sont d'origine basque.

Sur la péninsule on dénombre pas moins de 181 espèces d'oiseaux, 108 terrestres et 73 marines et côtières (en 1999). Parmi elles 93 se reproduisent dans l'aire protégée. Il existe d'importantes colonies d'oiseaux marins, totalisant plus de 110.000 couples. Les très importantes colonies de manchots de Magellan sont actuellement en expansion.

La faune terrestre de mammifères est clairsemée, caractéristique des plateaux patagons : des maras, quelques guanacos, des renards gris d'Argentine, des moufettes de Patagonie . Effectivement, à première vue, quand on y pénètre, ce milieu fort sec paraît semi-désertique et monotone, mais sur les côtes la péninsule attire une quantité inhabituelle d'espèces animales. Il en résulte une collection d'écosystèmes prompte à émerveiller les touristes aussi bien que les scientifiques.

Sur les côtes, la faune de mammifères marins est variée et abondante.

Des espèces peuvent y être rencontrées, comme l'éléphant de mer, les otaries à crinière entourées de leur harem, les manchots, les nandous de Darwin, les renards gris, les guanacos.

Au large, des baleines franches sont aussi très communes, ainsi que les orques et pseudorques; il s'y trouve aussi plusieurs espèces de dauphins, tels le grand dauphin ou dauphin à gros nez, le dauphin de Peale, le dauphin obscur et le dauphin de Commerson. (Wiki)

Tout un programme.

Malheureusement, il est très difficile de voir une grande partie de la faune dont on parle dans les informations disponibles, à moins de passer un mois et d'avoir les outils d'observation.

Nous avons observé quelques individus et attendu en vain ceux que nous espérions, les Orques. Ils étaient au loin attendant de pouvoir déguster les bébés otaries, mais ces derniers n'étaient pas encore assez gras pour venir gueuletonner.

Petite ville balnéaire. Nous y avons couché deux nuits.

Puerto Piramides notre point de départ pour explorer la péninsule de Valdès

Station balnéaire avec peu de monde

Notre home pour deux nuit...très sympa.

Trois martinetas (bien remarquer leur petite crête, le pourquoi de leur nom Elegant Crested Tinamoir)

Guanacos (lamas sud américain) que l'on voit un peu partout sur la péninsule.

Nos premier pingouins de Magellan

Une colonie d'otaries avec de nombreux petits.

Autre colonie

Un mâle à crinière faisant régner l'ordre parmi les femelles

Bernard et Hélène, en train d'observer la mer, en attente d'une famille d'orques, qui ne sont pas loin, en espérant qu'ils passent à l'attaque.

Note: Il ya plusieurs sites équipés d'observatoires le long de la côte. 

Autres familles d'otaries à crinières (lions de mer)

 Les photos suivantes, sont des photos de photos exposées à l'extérieur sur le site d'un des observatoires

L'orque a une otarie dans sa mâchoire

Une famille à la chasse

La pauvre otarie!

Réserve de Punta Tombo   (à 123 km au sud de Trelew)

Réserve continentale de pingouins de Magellan la plus importante de l'Amérique du sud.

A été nationalisée en 1979. Elle a une superficie de 2,1 km2 (3 km de long et 600 m de large).

Les pingouins y viennent pour la reproduction, par milliers, en septembre, puis reprennent leur migration vers le sud du Brésil, en avril.

Étant donné que les eaux locales son très poissonneuses, nourriture oblige, nous y voyons de nombreux oiseaux marins tels que les mouettes, cormorants, sternes, ainsi que de pétrels géantes (2m d'envergure, agressifs et qui se nourrissent, entre-autres, de charognes, poissons), etc.

C'est un lieu bien aménagé et fascinant étant donné la quantité d'animaux. Il faut remarquer  que les pingouins de Magellant ne sont absolument pas farouches (C'est très facile de les photographier de très près).

Facile d'accès: à environ deux heures de Trelew.

Un guanacos avec un martineta (sorte de perdrix de l'Amérique du sud)

Quelle surprise de voir des rhéas (oiseux ratiles de l'Amérique du sud, pouvant courir jusqu'à 50 km/h)  avec les pingouins. 

Ils sont vraiment mimis

Sentier linéaire parallèle à la mer

Ces petits manchots cherchent l'ombre

Heureusement qu'il n'est pas nécessaire de donner un nom à chacun

Même éloignés de la mer, ils font leur nid. Pour aller chercher la nourriture, avec leur démarche spéciale, cela doit leur prendre beaucoup de temps….

Des pétrels géantes se battant pour les restes d'un petit pingouin.

Nous avons été déçus de ne pas voir les orques attaquer les petits phoques (spectacle assuré) d'autant plus que nous sommes restés spécialement deux jours dans la région pour le spectacle....voir des phoques et lions de mer...Bof!  Surtout après avoir fait de nombreux km de chemin de gravier (env.200 km chaque fois). 

Heureusement, que la réserve de Punta Tombo nous a mis du beaume au coeur sinon, cette dernière étape aurait été nulle d'autant plus que la région, autour de Trelew et le village de Puerto Piramides, n'est pas folichonne.

Note: Trelew et ses environs, au niveau touristique, c'est très pauvre.

Quatre jours dans cette région c'était trop long. Trois auraient suffit: deux à la péninsule et un à la réserve.

Terminer notre voyage sur cette déception aurait été dommage. Heureusement il nous restait 2 jours complets à Buenos Aires. 

Note: Ces deux jours ont été mixés avec la première étapes dans B.A.

Dans l'ensemble, notre voyage fut réussi. Pas de mauvaises surprises. En général, nous avons été bien reçus. La bouffe fut moyenne. Par contre, nous aurions pu faire toutes les étapes en moins de  jours, mais nous avons été prudents en évitant les mauvaises surprises (mauvais temps, avions en retard ou remis au lendemain) afin de ne pas désorganiser notre programme, d'autant plus que tout (hôtels, automobiles, vols internes) étaient déjà réservés. 

FIN